Minchi, pastéis de nata e gato por lebre

Um bom minchi conforta a alma. O mais costumeiro dos pratos macaenses encaixa na perfeição no que os ingleses denominam de “comfort food”, iguarias que não sendo propriamente elaboradas deixam o freguês com o mesmo nível de satisfação do leão que engoliu um gnu inteiro.

Regado com um bom tinto, o minchi é talvez o único prato de Macau capaz de figurar por direito próprio no patamar da universalidade gastronómica, o Olimpo onde pizzas, hamburgueres, bolonhesas e pad thais são deuses e senhores.

O minchi está, porém, estranhamento só no panorama geral do tesouro das cozinheiras macaenses. Todos os demais pratos, excepção feita a alguns doces associados a períodos festivos, falham no propósito de suscitar nos comensais estranhos ao universo macaense o mesmo tipo de empatia que o minchi conquista à primeira colherada.

O riquíssimo chau chau pele é um festim para os olhos, mas não é o género de prato que agrada a todos os paladares e outros de confecção mais simples, como a capela ou o porco bafassá, falharam no desígnio de garantir a mesma projecção que o minchi e não conseguiram afirmar-se, fora dos lares macaenses, como ícones incontornáveis da mais genuína das manifestações gastronómicas macaenses.

A preponderância do minchi sobre todos os outros pratos talvez explique porque razão é difícil encontrar em Macau que assumam sem pejo a aposta em exclusivo na promoção dos sabores macaenses. Há pouco mais de meio ano, Florita Morais Alves explicava em entrevista porque razão um restaurante que se proponha fazer negócio com um menu cem por cento macaense está condenado ao falhanço. O carácter caseiro, rústico e pouco extravagante do minchi e de acepipes que tais e o reduzido número de pratos macaenses com viabilidade económica parecem ser o principal empecilho à afirmação da culinária maquísta fora da redoma dourada das cozinhas da comunidade.

Os menus nos poucos estabelecimentos do território que se entregam de alma e coração à promoção dos sabores macaenses tendem a ser exíguos e os pratos que se encontram, por exemplo, no “Litoral” também são servidos no “Riquexó” e um novo espaço, situado mesmo em frente à entrada do Jardim da Flora confirma a tendência. O minchi no “Saboroso” rivaliza com os melhores minchis de Macau, mas quem vai à procura de diversidade não pode sentir senão desilusão: os pratos no cardápio não enchem mais do que uma mão e o restaurante, se algum mérito tem, é o de se afirmar como um novo ponto de encontro da comunidade, o que já não é coisa pouca numa cidade onde as relações de vizinhança parecem condenadas a uma insolvência rápida.

A inviabilidade da gastronomia macaense se afirmar como o sustentáculo de uma indústria pujante fora do frenético período das festas, feriados e dias santos de guarda não é, no entanto, uma questão de vida ou de morte para uma tradição culinária que sobreviveu a séculos de vicissitudes sociais e políticas e que viu Macau mudar de vilória piscatória para séria aspirante a centro nevrálgico de entretenimento na mais possante região do planeta. A gastronomia macaense deverá manter-se saborosamente viva nos confins das cozinhas dos lares maquístas e ultrapassá-los cada vez com maior frequência como manifestação identitária de uma comunidade em constante adaptação. Isto, se o Governo, na ânsia de a promover não a matar primeiro.

A designação de Macau como cidade criativa da UNESCO na área da Gastronomia, em Outubro último, colocou a comida que se saboreia em Macau no centro das estratégias de promoção turística, mas quase tudo o que se tem feito desde então é inenarrável. A distinção atribuída pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura fundamentou-se sobretudo na inegável diversidade do panorama gastronómico do território, mas também na originalidade da oferta, característica para a qual a tradição culinária macaense oferece um contributo decisivo.

Embalada pelo novo estatuto, a Direcção dos Serviços de Turismo fez de 2018 o “Ano da Gastronomia de Macau” e à luz da pomposa distinção tem vindo a promover uma série de equívocos, dentro e forma de portas. Em meados do mês, Maria Helena de Senna Fernandes esteve na Austrália para uma acção de promoção conjunta do Turismo de Macau com as entidades congéneres da província de Fujian. Um dos pontos altos da deslocação foi o lançamento, nas cidades de Melbourne e de Sydney, de roulottes com acepipes – “chu pa pao”, “egg tarts” e “african chicken” – representativos do que foi apresentado em comunicado como a “típica gastronomia de fusão macaense”. Do minchi, da casquinha de caranguejo ou da tosta de camarão nem sinal.

Três ou quatro dias depois soube-se que o Governo contratou um documentarista da República Popular da China para gravar um documentário – “Tesouros Gastronómicos de Macau” – sobre a extraordinária variedade do panorama culinário local. Numa série de discursos prenhes de lugares comuns falou-se de “ingredientes especiais de Macau”, em “culinária tradicional”, em “influência africana”, em “cozinha de fusão” e de novo, e muito, em pastéis de nata e em “chu pa pao”. Da gastronomia macaense nem sinal.

Promover o “egg tart” como comida “very typical” de Macau é o mesmo que apresentar a Coca Cola como uma bebida tipicamente portuguesa e ignorar a aguardente de medronho ou a ginja de Óbidos. A história do pastel de nata como iguaria local é tão artificial e absurda que só uma indústria efémera como a do turismo teria capacidade para a validar. A narrativa é bem conhecida: um golpe de génio e de sorte de um inglês desiludido com Hong Kong tornou uma versão menos doce e mais gordurosa do refinado pastel de nata num símbolo da nova Macau, acabada de libertar do jugo colonial.

O percurso do “chu pa pao” da obscuridade aos píncaros do sucesso gastronómico não é tão transparente, mas a apropriação é evidente: para alguém que já tenha colocado o dente numa boa bifana, “o porco no pão” local não é mais do que uma fêvera sensaborona numa carcaça de dois dias.

Não admira, pois, que uma unidade hoteleira do Cotai inclua num suposto chá gordo macaense uma variante do pastel de nata, ainda que recheado com geleia de morango. Como se Pedro Nolasco da Silva ou Vicente Nicolau de Mesquita os comessem todos os dias ao pequeno almoço.

A narrativa da “comida de fusão” e dos novos “pratos típicos de Macau”, como outrora a da “cidade latina”, seria inofensivas se não operasse a negação dos mais de quatro séculos de história da tradição culinária macaense, reduzindo-a uma mera circunstância. O mais irónico é que seja uma macaense, Maria Helena de Senna Fernandes, a dar a cara pela trapalhada.

O minchi – e quem o cozinha – mereciam melhor.

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